Передісторія.

З моменту будівництва печі в моєму будинку як пічна труба використовувалася азбестоцементна труба із зовнішнім діаметром 250мм. Складалася вона із двох секцій, вкручених одна в одну.

Пекти розташована в прибудові. Але не дивлячись на висоту труби 2,5 м, вона виявилася нижчою за висоту ковзана основного будинку. Будь-який пічник скаже, що така схема не забезпечить хорошу тягу і навіть можливий реверс повітряного струменя.

Так воно й було. У вітряну погоду, струмінь частенько перекидався і дим замість того, щоб іти в трубу, йшов до хати. Частково цю проблему вдавалося вирішувати за допомогою встановлення на трубу козирка «Грибок».

Я звичайно ж розумів, що найкращим вирішенням цієї проблеми буде збільшення висоти труби. Але... все якось руки не доходили. Але ситуація сама так обернулася, що мені довелося це зробити позапланово.

Як я вже казав, азбестоцементна труба складалася з двох секцій, вкручених одна в одну. Так ось ... Верхня труба лопнула в місці з'єднання з нижньою. Довелося її демонтувати.

Подібних труб не було в жодному будівельному магазині міста.

Вирішення питання підказав сусід. Він запропонував наростити звичайною азбестоцементною трубою діаметром 200мм. Щиро кажучи, ця ідея мені не дуже подобалася:

- по-перше, побоювався що звуження прохідного перерізу труби негативно позначиться на тязі;

- по-друге, не було ідеї як здійснити з'єднання двох азбестоцементних труб різного діаметра;

Забігаючи трохи вперед, скажу одразу: труба була благополучно нарощена, тяга… значно зросла. Про перекидання струменя забув, як про страшний сон.

А тепер, власне, сама технологія з'єднання труб.

Як наростити пічну трубу.

Для з'єднання двох труб різного діаметру мені довелося виготовити сполучну муфту. Початковий матеріал – сталевий лист, товщиною 1,5 мм.

За допомогою болгарки були вирізані два прямокутники, розміром 200х630 і 250х790, а також коло діаметром 300мм з вирізаним вікном діаметром 190мм.

Прямокутні заготовки зігнули у формі циліндра. Як шаблон використовував відповідні азбестоцементні труби. Стики, що вийшли, обварені електродуговим зварюванням.

Збирав конструкцію таким чином: встановив циліндр діаметром 250мм на рівну поверхню, зверху поклав круг із вирізаним вікном, на коло поставив циліндр діаметром 200 мм.

Всю цю конструкцію обварив електрозварюванням.

Монтаж труби.

Спочатку муфта була надята на трубу більшого діаметра. Як ви помітили, дивлячись на креслення – я практично не залишив зазори між трубою та циліндром. Муфта сіла на трубу дуже щільно.

Потім вставив двісті в муфту. Завдяки щільній посадці труби відносно один одного встановлені жорстко.

Щоб уникнути можливого розхитування у вітряну погоду, верхня труба додатково закріплена 4 розтяжками.

Щоб опади не потрапляли у трубу – встановив козирок «грибок».

Цій конструкції вже 2 роки.

Хоч я і побоювався, що звуження прохідного перерізу, не найкращим чином позначиться на тязі… результат роботи дуже порадував: відмінна тяга, жодного разу не було реверсу струменя, труба стоїть жорстко.